Самодельная металлическая дверь

Хорошо, когда есть выбор, причем между 2-мя вариантами, среди которых каждый лучше другого. Приобрести стальную систему с гарантией на 5 лет доступно в интернет-магазине «ДверМет МСК» – так будет надежно и бесхлопотно. Смастерить самодельные металлические двери при наличии инструментов и определенных навыков можно своими руками – так получится дешево и уникально.

Своими руками

Изготовление дверного блока начинается с замеров проема, выполняющихся рулеткой в нескольких местах по высоте и ширине – рабочими считаются меньшие значения, от которых для определения габаритов конструкции вычитаются по 2 мм, необходимых в перспективе для монтажных зазоров. Условно принимается, что изделие предназначено для квартиры стандартного дома, как следствие, коробку нужно делать размером 2050×880 мм. Исполняются чертежи, спецификация и смета – по ним покупаются следующие материалы: прямоугольная труба 50×25×2 мм, уголок 40×25×2 мм, стальной лист 2 мм, сувальдный и цилиндровый замки с ручками, 3 петли, глазок. Кроме того: акриловая или алкидная краска, грунтовка, уайт-спирит, пенопласт, МДФ накладка, ДВП панель, пленка «Винорит», резиновый контурный уплотнитель и расходники. После приготовления всех необходимых инструментов можно приступать к работе.

Пошаговая инструкция

Для изготовления блока с размером коробки 2,05×0,88 м нарезаются две трубы 50×25×2 мм длиной 0,83 м – один элемент будет перекладиной, другой – порогом. Отрезки укладываются на стол параллельно между собой на расстоянии 2,05 м по внешним контурам. По бокам к ним с выпуском за края приставляются такого же сечения две стойки. Рулеткой проверяется правильность размеров по ширине, длине и диагонали, после чего элементы свариваются в раму. Выпуски стоек отрезаются заподлицо с поперечинами. После контрольной проверки геометрии наплывы на углах шлифуются болгаркой.

Стальной лист размером 2,02×0,85×2 мм укладывается на короб – между ними вставляются по периметру прокладочные уголки. После выравнивания элементы фиксируются в нескольких местах струбцинами. Предварительно заготовленные петли с упорными подшипниками привариваются к двум составляющим: нижние части – к раме, верхние – к листу. После крепления фурнитуры струбцины откручиваются, подкладки удаляются.
Поскольку между рамой и створкой должен быть зазор 3 мм (в районе замков – 5 мм), с их учетом нарезаются для полотна 4 уголка 40×25×2 мм. Конструкция переворачивается, вблизи стоек и поперечин укладываются созданные заготовки, между соседними элементами вставляются пластины толщиной 0,3 см (со стороны запирающих устройств – 0,5 см). Уголки, уложенные на ребра, привариваются к стальному листу, после чего прокладки вынимаются. Швы исполняются длиной 4 см с шагом 20 см. Для устройства ребер жесткости используется этот же прокат, элементы которого в оптимальном количестве привариваются по вертикали и горизонтали.
Для установки сувальдного замка, без которого не получатся, в торцах полотна проделываются отверстия под корпус механизма и монтажные винты – врезка выполняется на высоте 1,0 м болгаркой и дрелью. Запирающее устройство заводится на посадочное место и крепится метизами через лицевую планку. Таким же образом фиксируется и цилиндровый механизм – высота врезки составляет 1,3 м. Напротив каждого устройства в стойке короба вырезаются пазы под ригели.
К торцу створки возле каждой петли привариваются противосъемные штыри – отрезки прутка длиной 2,5 см и диаметром 1,0 см. Напротив них в коробке проделываются соразмерные отверстия – они должны по горизонтали иметь слегка продолговатую форму. Кроме того, в стойках просверливаются по 3 прохода для анкеров с диаметром 12‒15 мм.
Снимаются запирающие устройства, после чего предварительно очищенные стальные элементы обезжириваются, грунтуются и окрашиваются акриловой эмалью в 2 слоя. Вместо этого средства можно применить алкидный пентафталевый состав ПФ-115.

После того как лакокрасочный материал высох и замки установлены обратно выполняется утепление пенопластом. В соответствии с размерами ячеек наполнитель нарезается на куски; на посадочные места наносится монтажная пена; заготовленные плиты укладываются в полость створки. Тепло-, звукоизоляционный материал монтируется плотно без образования в перспективе «мостиков холода».

Отделка

Перед выполнением отделки снимаются запирающие устройства и коробка. Самодельная металлическая дверь своими руками далее изготавливаться так: к стальному листу с внешней стороны приклеивается МДФ накладка; полотно на столе переворачивается; сверху укладывается ДВП плита; 2 панели сквозь уголки крепятся саморезами – вкручиваются метизы по периметру через каждые 20 см. Со стороны комнаты древесноволокнистый лист облицовывается ПВХ пленкой Vinorit. Под охранную фурнитуру с ручками и глазок проделываются отверстия; замки и обзорный элемент устанавливаются на «законное» место; на петли навешивается рама. В завершение по контурам полотна и коробки приклеиваются резиновые уплотнители.