Взлом металлических дверей

Одна из основных функций стальной системы, если не главная, – охранная, которая обеспечивается как запирающими устройствами, так и многими другими элементами. Комплексная защита нужна не только для прямого повышения надежности, но и для закрытия слабых мест, которых всегда достаточно в конструктивно сложных устройствах. Об этом хорошо знают воры, как следствие, взлом входных металлических дверей по месту воздействия отличается разнообразием вариантов. Знать о способах нелегального проникновения полезно каждому собственнику жилья, поскольку, владея информацией, можно эффективно усилить собственную конструкцию.

Как происходит

Проникнуть в частное пространство через визуально неприступную «крепость» можно самыми разными способами. Условно классифицируются они на грубые, при использовании которых используется физическая и механическая сила, и интеллектуальные – основанные они на знаниях тонкостей устройства замков. Разделение проводится и по месту воздействия: локально опять-таки на запирающие устройства и на все остальные элементы блока.

Отжимание створки от рамы осуществляется посредством фомки или лома – техника исполнения проста, при этом во многих случаях эффективна. Так званый инструмент вонзается в щель между конструкционными элементами, как правило, поближе к замку, после чего рычажным способом полотно отрывается от коробки. Если технически такой вариант не доступен, выполняется попытка максимально вытащить из проема верхний или нижний угол, причем на расстояние, позволяющее проникнуть внутрь.
При втором варианте отжима коробка вытаскивается из проема. Злодей без проблем снимает деревянные наличники, вонзает лом сквозь монтажную пену, выламывает конструкцию вместе с анкерами и частью стены. Если метизы сидят крепко, а кладка не поддается разрушению, крепежи предварительно срезаются – такой вариант не всегда годиться, поскольку сопровождается рискованным шумом.
Специфичный метод осуществляется домкратом. Для его осуществления необходимы 2-е точки опоры, первая из которых – створка, вторая – предположительно противоположная стена. Оказываемое усилие составляет несколько тонн, поэтому вероятность выдавливания достаточно высокая.

Существует еще несколько варварских способов. Если каркас полотна хлипкий, а толщина обшивочного стального листа составляет 0,5 мм, то проем легко устроить не только акцентированным ударом лома, но и привычными движениями консервного ключа – разница между вариантами лишь в скорости проделывания отверстия. Сравнительно недавно «популярно» было срезывать петли – из-за предпринятых контрмер этот метод потерял актуальность.

Как взламываются замки металлических дверей

Разнообразием отличается «работа» с запирающими устройствами – к ним применяется как грубое воздействие, так и интеллектуальное. Цилиндровый сердечник после нескольких ударов кувалды ломается по направлению в сторону и выбивается внутрь после среза фиксирующего винта, кроме того, быстро высверливается. – А также скручивается и вытаскивается захватным инструментом. Сувальдный замок теряет работоспособность после просверливания хвостовика. Домушники, пользуясь незначительным люфтом шахт и пинов, открывают механизм цилиндра отмычкой или срезают его с помощью силы посредством свертки. Некоторые воры, для которых химия в школе была любимым предметом, брызгают кислоту в скважину, в результате чего разрушаются пиновые пружины – открыть замок после этого не составляет труда.

Как защитить

Взломщику всегда можно усложнить задачу, причем до такой степени, что он махнет рукой и передумает. Чтобы предпринять правильные шаги, определяются сначала слабые места системы, которыми вор гипотетически непременно воспользуется. После этого приобретается, например, в интернет-магазине «Двермет МСК» соответствующий высоким требованиям дверной блок или совершенствуется ранее установленная конструкция.

Определенная категория воров стремятся попасть во внутренне пространство через отжим створки – в нижнем или верхнем углу, а если удастся, то в районе замка с полным распахиванием полотна. Решается проблема конструкцией каркаса, прочность которого обеспечивается стальным качественно приваренным листом толщиной от 2 мм и ребрами жесткости, точнее, их количеством и сочетанием разных направлений.
Чтобы избежать подобного через отжим коробки, желательно приобретать этот элемент с приваренными стальными наличниками – они значительно осложнят «демонтаж», поскольку закрывают уязвимые места. Анкеры нужно использовать из материала высокой твердости, причем длиной не менее 15 см. Кроме того, на этапе установки системы рекомендательно заделать зазоры не монтажной пеной, а раствором цемента.
Кроме собственной силы, взломщик может воспользоваться более существенными возможностями домкрата. Противостоять такому методу способна многоригельная система «краб», при условии, что короб прочно зафиксирован в проеме.
Достаточно уязвимы приварные петли, после спиливания которых легко вынимается полотно. Контрмеры заключаются в их замене на скрытые модели или установке противосъемных штырей – благодаря им выдернуть створку с посадочного места не представляется возможным – даже при срезе данных фурнитурных элементов.

В плане запирающих устройств у домушников безграничная фантазия, поэтому хозяевам квартир и частных домов достаточно будет придерживаться простых, но строгих правил. Замки рекомендательно выбирать от 3 класса по охранным способностям – материал их изготовления должен быть не латунный или аналогичный по свойствам, а хром-ванадиевый либо еще лучший. Сувальдный механизм нужно защищать прочным карманом и марганцевой пластиной. Броненакладка должна крепиться к полотну, а не к отделочному материалу, и быть конусообразной, чтобы кувалда при ударе по ней съезжала. При потере ключа не надо испытывать судьбу – лучше заменить замок.